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在几大文明古国中，印度曾被称为“神的国度”。而印度对其宗教的多元性和各宗教和谐共生的局面感到骄傲。然而，在新德里以东555公里处，几大宗教过往的辉煌与彼此的仇视聚焦在一个点上，它就是阿约提亚，一个玄奘大师到访过的佛教圣地、一个印度教大神的降生地、一个耆那教先祖的诞生地，它建立过印度赫赫有名的巴布里清真寺。但是，宗教冲突破坏了一切，1992年的骚乱更是造成2000人死亡。《环球时报》记者游历其间，既感受到了宗教的辉煌，更感受到了人性的痴狂。
走进巨大的宗教博物馆
一天早晨，记者怀着好奇和忐忑不安的心情来到阿约提亚，车在一条老街上停住，导游领着记者走进一个大门，里面是一条狭窄的街道，两旁是民房。走出这条小街，前面道路变宽了，街边有许多商店，卖各种与宗教有关的商品，也有许多食品店。抬眼往高处看，一座接一座的宗教庙宇，或大或小，或高或低，或雄伟挺拔，或娇小玲珑，或门庭若市，或门可罗雀，不一而足。
千百年来，印度教、伊斯兰教、佛教、耆那教等各种宗教流派都在此建有寺庙。走在这里，仿佛走进一个巨大的宗教博物馆，每座寺庙都犹如一个展厅。
游客走“铁笼子”通道
走着走着，当街横出一道路障，接下来我们就要进入阿约提亚宗教遗址了。几个军人开始搜我们的身。军人搜得很仔细，记者戴的帽子要摘下来查看一遍，衣兜里的一小瓶药也拧开盖看看。不仅照相机、手机不许带，连手表和一小瓶风油精也不能带进去。过了这道岗，刚往里走了几步，又出来三个“便衣”，问我们是哪里来的，查看身份证，留下了一份身份证复印件才放行。
再往前走，来到一个类似机场安检门的地方，不管机器有没有发出警报，人人都被搜了一遍身，比刚才在街口那次搜身还仔细。经过了这道检查往里走，是一条长长的露天通道，右手边是高高的铁丝网，左手边是一道红砖墙，墙头上的铁丝网向内侧倾斜，感觉好像是走进了监狱。走过这条通道来到一个转弯处，这里坐着两个军人，又仔仔细细地搜了一遍身。搜完身后，军人示意记者往前走，前面是一条只能容一个人通过的小道，不仅左右两边用铁丝网挡着，连头顶上也是用铁丝网罩着，整个就是一个全封闭的铁笼子。这条铁笼子路曲曲折折的还挺长，记者一边走，一边看周围，铁丝网外面是比较宽阔的空地，三个一伙、五个一队的军警荷枪实弹，虎视眈眈地盯着我们这些铁笼子里的游客，一群群野猴在军警们身边无拘无束地玩耍。游客感觉自己是被囚的野兽，军警和猴子才是真正的游客。
走着走着，又是两名军人搜身，转过一道弯，导游指着右边的一块平地告诉记者，两年前有十几个穆斯林就在这里发动袭击，被击毙了。再往前走一点，右手边的铁丝网开了一个窗口，有几个人站在旁边，点着小蜡烛，摆着两个募捐的盒子，从这个窗口处有一条小径通到10多米开外的一个小土包，那里搭着一个帐篷似的东西，里面布置得花花绿绿，跟其他寺庙里供奉神像的布局基本一样。这就是传说中的罗摩大神出生地了。往前走依然是铁笼子，两旁仍是一队一队的荷枪军警，但是没有再搜身。终于，铁笼子路变成了顶部开放的铁丝网通道，走到一条较宽的街道时，参观结束了。
星期五是穆斯林朝拜日
接着，导游带着记者驱车来到附近一个大院子，里面陈列着一个精致的寺庙模型。导游说，这就是印度教徒准备在罗摩大神出生地点建的寺庙的模型。院子里堆放着建庙用的214根石柱，都已经雕刻好了。然而，穆斯林对建罗摩神庙说“不”。
每天早7点到晚6点阿约提亚宗教遗址在无数军警的严密监控下对外开放，每个星期五则是穆斯林前往朝拜的日子，那时的安保措施更加严格。9月30日，印度一法院判处阿约提亚宗教遗址一分为三，穆斯林、印度教徒和当地教派各得一部分。但阿约提亚这个僵局能否解开，何时解开，始终没有答案。
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